Erfahrungsbericht Elegoo Neptune 3: Der Weg zu meinem allerersten 3D-Druck

Die erste, kleine Anfängerhürde stellt der Fakt dar, dass viele 3D-Drucker erst noch zusammengesetzt werden müssen.

Allerdings ist diese Hürde schnell genommen, denn beim Neptune 3 müssen insgesamt nur 6 Schrauben eingedreht, das Touchdisplay eingesteckt, eventuell noch Tragegriff und Rollenhalter angeschraubt und etwa drei Kabel verbunden werden. Das bekommen selbst Schraubermuffel ganz gut hin. 

Nach der Feinjustierung kann man das PLA-Filament einschieben. Das ist allerdings deutlich hakeliger als erwartet, mehrmals stockt es und ich komme nicht weiter.

Zum Glück kann ich auf unseren Experten Marc zurückgreifen: Gerade gebogen hatte ich das Ende bereits, aber hier kommt es wirklich auf Genauigkeit an. Ein weiterer Tipp war, das Ende des Filaments schräg anzuschneiden. Ein dritter Tipp beinhaltete das Lösen und Anbohren des Schlauches. Wie einem das Kaputtbohren des Schlauches dabei hilft, das Filament einzuschieben, habe ich auf die Schnelle im Schreib-Chat nicht verstanden, aber das ist wohl ein Expertentipp. Ich sehe vorerst von derartigen Brachialmethoden ab.

Beim Eintritt des Filaments in den Zuführschlauch ist es hilfreich den Schlauch leicht anzuheben und so in eine ebenfalls gerade Position zu bringen.

Das Verbinden mit dem PC ist unnötig schwierig, was einzig und allein am viel zu kurzen USB-Kabel liegt. Mit 50 cm (inklusive Steckern) bleibt einem nicht viel Spielraum, der PC muss quasi direkt davor stehen.

Leichter ist es das fertige Druckmodell im Gcode-Format auf die microSD-Karte zu packen und in den Drucker zu stecken. Auf diese Weise verhindert man auch einen Druckabbruch, weil beispielsweise der Laptop nach einiger Zeit in den Sleepmodus wechselt.

Elegoo verwendet eine modifizierte Version der Open-Source-Software Ultimaker Cura. Elegoo Cura befindet sich auf der beiliegenden microSD-Karte und kann so einfach auf dem PC installiert werden. 

Am abnehmbaren Touchscreen gibt es eigentlich nur vier Hauptoptionen. Wählt man "Print", so öffnet sich der Inhalt der eingelegten SD-Karte und das Testmodell lässt sich anwählen. Daraufhin wird der Druckprozess gestartet. Zunächst erfolgt die Aufheizphase, dann beginnt die Druckdüse ihre Arbeit und "spuckt" die erste Schicht auf das Druckbrett. Mein erster 3D-Druck!

Doch der ersten Begeisterung folgt erste Ernüchterung: Die in Cura angegebene Druckzeit von etwa 3 Stunden scheint in weiter Ferne. Nach etwa 30 Minuten liegt der Druckfortschritt bei mageren zwei Prozent. Ich fieberfantasiere von Fehleinstellungen und tagelanger Druckzeit für unser Minimodell.

An wen wende ich mich in meiner Panik? Richtig, Experte Marc wird es schon richten! Und so ist es, senkt er doch meinen Puls, indem er mir ruhig erklärt, dass die unteren, geschlossenen Grundschichten länger dauern, während in den oberen, "luftigeren" Schichten schnellere Bewegungen anliegen werden, welche die Druckzeit verkürzen.

Nach 1 Stunde steht die Anzeige bei 10 Prozent. Da sind drei Stunden ziemlich optimistisch von Cura. Dann die erste unschöne Unterbrechung: Elegoo legt etwas PLA für einen ersten Testdruck bei und ich hoffte es würde für unser Testmodell reichen - tut es aber nicht. Immerhin kann ich so die Resume-Funktion testen. 

Zusätzlich bestelle ich diesmal eine große Rolle (1 kg) weißes PLA-Filament (z.B. von Anycubic für erst 22, nun 26 Euro bei Amazon) und setzte, allerdings erst einen Tag später, den Druck fort (Lieferzeit). Problem hierbei ist erneut das Einfädeln, natürlich hakt es wieder, ist das Einführen des Filaments bei allen 3D-Druckern so hakelig? Trotz zwischenzeitlichem Abschaltens hat sich der Neptune den letzten Druckfortschritt tatsächlich gemerkt und druckt ab dieser Stelle weiter. 

Dennoch ist die Resume-Funktion eher suboptimal, also nicht die Funktion selbst, aber die weiteren Bedingungen, welche diese Funktion weniger relevant erscheinen lassen. Denn zwischenzeitlich erkaltet natürlich das bereits gefertigte Zwischenmodell, man sieht beim Resumen die Kante zwischen beiden Drucken recht deutlich, zumal zwar beide Filamente weiß, aber farblich dann doch nicht ganz identisch sind, das Testfilament war leicht dunkler als die neue Rolle. Man sollte es also tunlichst vermeiden einen Druck zu unterbrechen und nach längerer Zeit fortzusetzen, insbesondere bei sehr feinen Strukturen.

Der dennoch testweise fortgesetzte Druck offenbart die Probleme der Druckunterbrechung: Die schmale Kante meines "Urine Seperators" (Trichter zum Trennen des flüssigen vom festen Teil beim Klogang) zum Bau einer Komposttoilette ist nach der Druckfortsetzung versaut und der neu gedruckte, ober Teil lässt sich leicht ablösen, der Druckvorgang muss also wieder abgebrochen werden. 

Am nächsten Morgen lasse ich den Druckkopf aufheizen. Das Restfilament steckt dennoch bombenfest und ich in meiner ersten 3D-Druckkrise: Nach mehreren hakeligen Einführfitzeleien des Filamentes, zwei unterbrochenen Druckvorgängen, einer längeren Enthedderungsaktion des Filaments und den zwei erfolglosen Versuchen, das Restfilament aus dem Einzug zu ziehen, habe ich erstmals die Nase voll vom 3D-Druck! Für einen kurzen Moment bin ich versucht, der Bohrmethode eine Chance zu geben. 

Und wer muntert einen auf, nimmt einen in den Arm? Richtig, die selbst in Arbeit versunkene Freundin - Marc schläft ja nach den nächtlichen Störungen heute sicher länger. Und wer hilft einem bei Problemen weiter, wenn Marc schläft? YouTube.

Um das Filament herauszubekommen, muss nun der Schlauch von der Druckerdüse abgezogen werden. Dazu entfernt man den blauen Abstandsring. Daraufhin lässt sich der weiße Abstandshalter eindrücken und schließlich der Schlauch abziehen. Vorher alles vorheizen lassen. So kam ich endlich an das Filament heran und konnte es entfernen. Danach wird alles wieder aufgesteckt und das neue Filament eingeführt, was diesmal endlich etwas einfacher gelang.

Mit der neuen, garantiert verhedderungsfreien Rolle gab ich dem Druck meines "Ablassteilers" noch eine Chance und siehe da, der Druck ging diesmal problemlos durch. Nach etwa 2,5 Stunden hatte ich ein, nicht ganz perfektes, Testteil für mein Kompostklo. Die dünne Wand hat scheinbar weiter Probleme bereitet, hier müsste man noch die Wandstärke oder andere Parameter ändern. Aber jeder neue Versuch dauert eben auch ein paar Stunden, da sollte man doch lieber die Vorschaufunktion in Cura verwenden, hier kann man den Druckablauf simulieren, vor- und zurück spulen und sich die Schichten detailliert anzeigen lassen.

3D-Druck könnte so einfach sein, wenn das, was fest sein soll, immer fest wäre und das, was sich bewegen soll, dies auch tut. Leider habe ich Christian mit meinen Ratschlägen aus der Ferne wohl mehr verwirrt, als ihm zu helfen. Aber auch ich habe zunächst an der völlig falschen Stelle nach Problemen gesucht.

Die ersten Schritte bei mir waren der Aufbau des 3D-Druckers und ein anschließendes Auto-Bed-Leveling. Dass nichts am Druckbett halten wollt, konnte ich bedauerlicherweise nur bestätigen. Einen ganz so schlimmen Filamentsalat wie Christan gab es bei mir nicht, aber zunächst fühlte ich mich wieder als Anfänger. 

Im ersten Lösungsschritt habe ich zunächst nur das Druckbett an einem anderen 3D-Drucker getestet und hier eine recht schlechte Haftung festgestellt. Christian hatte das PEI-beschichtete Federstahlblech bereits mit Reinigungsalkohol gründlich sauber gemacht. Ich selbst nutze zum Reinigen bei Druckbetten mit PEI-Beschichtung Aceton. Aber Aceton darf nicht auf jeder Druckoberfläche eingesetzt werden. Die Sticker auf Creality-Druckern werden beispielsweise vom Aceton zerstört.

Das Problem, dass auf dem Elegoo kein Druck am Bett halten wollte, war mit der Acetonreinigung enttäuschenderweise nicht behoben. Auch ein erneutes Einstellen des Düsenabstands zum Druckbett brachte keine Besserung. Dies kann man beim Elegoo auch während des Druckens machen. Somit war ich mir sicher, dass die Werte nun passen. Christians Fehlerbeschreibung, dass die Düse in der Mitte des Druckbetts aufsetzt, gehört übrigens zum ganz normalen Start eines Druckes. Es ist Teil der Homing-Routine bei der die Position des Druckkopfes im Raum festgelegt wird.

Die weitere Suche brachte mich zur Firmware des Neptune 3, wo ich meinte, endlich den Fehler gefunden zu haben. Nach dem Zurücksetzen und erneuten Versuchen war aber wieder keine Besserung in Sicht. Also zurück an den Anfang. 

Eine komplette Wartung des Druckers, wie ich es normalerweise nach etlichen hundert Betriebsstunden machen würde, brachte anschließen einen funktionierenden 3D-Drucker. Folgendes steht dazu auf der To-Do-Liste: 

1. Reinigung der Laufrollen und Profile
2. Reinigung und Schmierung der T-Nut Gewindeschraube an der z-Achse
3. Einstellen der Exzenterschrauben an den Laufrollen 
4. Einstellung der Riemenspannung 
5. Festziehen aller Schrauben
6. Cold-Pull, um die Düse zu reinigen

Dabei fand ich gleich mehrere Fehler, die im Zusammenspiel wohl letztlich dafür sorgten, dass das Auto-Bed-Leveling überfordert war. Somit konnte der 3D-Drucker nicht mehr den optimalen Abstand von Düse zum Druckbett einhalten. Zunächst einmal hatte sich schon in kurzer Zeit eine Menge Abrieb von den Laufrollen in den V-Nut-Profilen unter dem Druckbett gesammelt. Hier war Christian wohl etwas zu kraftvoll beim Einstellen einer der Exzenterschrauben. Die Andere war dagegen etwas lose. Zugegeben, hier muss man das notwendige Fingerspitzengefühl entwickeln. Auch der Riemen an X- und Y-Achse war für meinen Geschmack etwas lasch gespannt. Das ist aber Ansichtssache, denn der Drucker funktionierte ja vorher tadellos mit den nur wenig gespannten Riemen. Aber der Riemen war hier an einer Stelle schon halb aus der Führung gerutscht. 

Nachdem alle mechanischen Teile gewartet waren, habe ich mich erneut an das Auto-Bed-Leveling gewagt. Und hier gab es einen deutlichen Unterschied. Zu viel Spiel hier, etwas Schmutz da und noch ein paar andere Kleinigkeiten sorgten schlicht für falsche Ergebnisse beim Auto-Bed-Leveling mit einer Wägezelle als Sensor.